г. Москва, Щелковское ш., д.100 tel365@yandex.ru
wa-icon.png vi-icon.png tg-icon.png +7 (963) 636-64-21
Здравствуйте, уважаемые друзья.
Ремонт дома в Москве, отделка дома в Москве от компании "ВАШ ДОМ" - залог качества и надёжности работ. Все наши рабочие-мастера своего дела, и ремонт вашего дома выполнят в кратчайшие сроки. Гарантия на ремонт дома и таунхауса на Сантехнические и Электромонтажные работы до 5 лет.
dom-na-ladoni.jpg
ON-LINE КАЛЬКУЛЯТОРЫ
СЕРТИФИКАТЫ
9 8 7 6 1 2 3 4 5

Кровля дома.

 

Содержание:

1.      Определение, требования, конструкции и узлы кровли.

2.      Виды, характеристики и требования к кровельному покрытию. Сравнительные характеристики кровельных материалов и цены.

2.1. Монтаж стропильной системы, узлы и примыкания.

2.2. Монтаж водосточной системы, узлы, примыкания и требования.

2.3. Монтаж метало черепицы: устройство. Хранение и транспортировка.

2.4. Композитная черепица: устройство. Хранение и транспортировка.

2.5. Монтаж мягкой (битумной) черепицы: устройство. Хранение и транспортировка.

2.6. Натуральная (керамическая) и Минеральная (цементно-песчаная ) черепица: устройство. Хранение и транспортировка.

3.       Какую кровлю лучше выбрать. Рекомендации и советы.

4.      Литература: ГОСТы, СНИПы и СП.

 

 

1.         Определение и требования  к кровле.

   Кровля — верхний элемент покрытия здания, который защищает дом от атмосферных воздействий. Главной её функцией является защита внутренних помещений от атмосферных осадков и воздействий. Главными требованиями к кровле являются лёгкость, долговечность, надёжность, экономичность и устойчивость к ветровым и динамическим нагрузкам. Кровля  бывает плоская и скатная, холодная (не отапливаемая) и утеплённая (под мансардный этаж), в этом случае утеплитель укладывается между стропилами и с низу утеплителя подшивается пароизоляционной плёнкой.

 

Фото: 1.1. Конструкция утеплённой кровли.

 

 

   Основной характеристикой кровли является уклон скатов крыши. Уклон крыши – угол наклона кровли относительно горизонта.  Скатная считается кровля если угол уклона равен или больше 12 градусов.

   В свою очередь скатная кровля делиться по уклонам:

- Пологий уклон от: - - - - - - 11,3 – 18,5 градусов.

- Стандартный уклон - - - - - 18,5 – 60 градусов.

- Крутой уклон: - - - - - - - - - 60 градусов и более.

Фото: 1.2.

 

   Для каждого кровельного покрытий существуют разные минимальные требования по углу наклона ската.

 

 

Уклоны кровли из натуральной и минеральной черепицы.


Форма черепицы

Вид кладки

Форма

Уклон, % (град), не менее

1 Черепица с пазами

1.1 Однопазовая цементно-песчаная черепица (вертикальный замок)

1.1.1 Волновая черепица

Простая*

40 (22)

1.1.2 Плоская черепица

47 (25)

1.2 Двухпазовая керамическая черепица (вертикальный и горизонтальный замки)

1.2.1 Волновая черепица

Простая*

40 (22)

1.2.2 Черепица с двумя желобками

47 (25)

1.2.3 Черепица с одним желобком

47 (25)

1.2.4 Плоская черепица

58 (30)

1.2.5 Пазы по диагоналям

29 (16)

2 Черепица без пазов 

2.1 Шпунтовая

Простая*

70 (35)

2.2 Желобчатая

С нахлестом

70 (35)

Встык

84 (40)

2.3 "Монах-монашка"

Простая*

84 (40)

2.4 "Бобровый хвост"

Двойная кладка**

58 (30)

Кладка "венцом"***

* Простая кладка - кладка черепицы, при которой на каждом бруске обрешетки лежит один ряд черепицы без горизонтального смещения последующих листов, причем ее продольные швы соединены внахлест.

** Двойная кладка - кладка черепицы, при которой на каждом бруске обрешетки лежит один ряд черепицы, образующий перевязку с находящимися выше и ниже рядами черепиц с горизонтальным смещением на половину ширины черепицы.

*** Кладка "венцом" - кладка черепицы, при которой на каждом бруске обрешетки лежат два ряда черепицы, при этом каждый нижний край верхнего ряда оперт на верхний край черепицы нижнего ряда с горизонтальным смещением на половину ширины черепицы.

 

 

Таблице 1.1: Зависимость высоты вентиляционного канала в крышах стропильной конструкции от угла наклона и длинны ската.

Длина ската крыши, м

Высота канала, мм, в крышах с уклоном, % (град)

18 (10)

27 (15)

36 (20)

47 (25)

56 (30)

5

50

50

50

50

50

10

80

60

50

50

50

15

100

80

60

50

50

20

100

100

80

60

50

25

100

100

100

80

60

 

 

2.         Виды, характеристики и требования к кровельному покрытию.

  Основными видами 93% покрытий кровли и кровельными материалами в России, которые используются в малоэтажном, частном строительстве являются: Битумная черепица, Метало черепица, Натуральная черепица, Композитная черепица. Что в абсолютном выражении составляет 30 610 000 м2.

 

 

1.      Метало черепица: имитирует керамическую черепицу, но не утяжеляет конструкцию, при этом у неё худшие показатели по теплоизоляции и шумоизоляции (например: во время дождя), способна накапливать статическую энергию, а значит требуется заземление.

2.      . Композитная черепица (металлочерепица с каменной посыпкой): представляет собой многослойный кровельный лист из стали, с двух сторон покрытый алюмоцинковым сплавом. В роли декоративного и защитного покрытия выступает крошка из натурального камня, сверху покрытая слоем матовой глазури

3.      Битумная черепица (так же: гибкая черепица или мягкая черепица): кровельный материал, изготовленный на основе стекловолокна методом пропитки битумом и присыпкой каменного гранулята, много вариантов по цвету и типоразмерам. Черепица проста в монтаже, бесшумна и не имеет свойства накапливать статическую энергию.

4.      Керамическая черепица: имеет практически неограниченный срок службы. Тяжелая черепичная кровля стабилизирует крышу, гасит шум дождя и ветра. Благодаря большой тёпловой инерции черепичная кровля, нагревшись днем на солнце, после его захода медленно и долго отдает накопленное тепло, создавая под кровлей воздушный поток, проветривающий и просушивающий конструкцию крыши. Таким свойством обладает только натуральная черепица.

5.       Цементно-песчаная черепица: обладает многими свойствами керамической но значительно дешевле.  

 

 

Таблица: 2.1. Сравнительные характеристики кровельных материалов и цены.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Помимо вышеперечисленных кровельных покрытий существует также: полимерная черепица, шифер, андулин… которые в значительной мере по техническим характеристикам и по монтажу похожи на рассматриваемые нами кровельные материалы, но в значительной мере менее популярны.

 

 

2.1.      Монтаж стропильной системы, узлы и примыкания.

Фото: 2.1.1 Стропильная система.

 

 

1.      Проверяются диагонали скатов.

2.      Устанавливаются центрально-подпорные стойки, на которые укладывается хребтовый брус. Обязательно делаются стяжки из дерева или металла согласно проекта для устранения распорного момента. Чем ближе к мауэрлату и чем дальше от хребта стяжка, тем она эффективнее.

3.      На монолитный пояс укладывается рулонная гидроизоляция по периметру несущих стен.

4.      Монтируем мауэрлат с помощью шпилек 16-го диаметра, которые закладываются в монолитный пояс и завязываются с его арматурным каркасом. В случае, если роль монолитного пояса выполнят кирпичная кладка из полнотелого кирпича 1НФ, то шпильку укладывают на 5-6 рядов, а на конец шпильки приваривается кусок арматуры или шайба и контрогается болтами. Шпильки монтируются через 40..60 см в шахматном порядке, которые затягиваются с помощью шайб и контрогаятся двумя гайками. В качестве мауэрлата используется брус 150х150мм или 200х200мм. Возможно так же крепление мауэрлата с помощью обожжённой проволоки диаметром 3..6мм. Мауэрлат соединяется между собой с помощью пазов на стенах и на углах.

5.      В качестве стропил чаще всего используется брус 200х50мм, 200х100мм, или 150х50мм. Стропильная система монтируется согласно проекту, как правило, с шагом  400..600мм.

 

Фото: 2.1 Узлы и соединения стропильной системы.

 

 

 

6.      Соединение стропил и мауэрлата, а так же стропил и конькового бруса выполняется способом врезки см. фото: 2.1. (на стропиле под углом 90 градусов делается врезка согласно проекту, как правило 50х50мм, так же врезка делается на соединении стропилы и подпорной стойки).

7.      Устанавливаем карнизную планку или капельник по периметру кровли. Капельник монтируется само резами на карнизном свесе по всей длине карниза. При стыковке карнизной планки они должны крепиться с небольшим на хлёстом друг на друга. На фронтонном свесе карнизная планка не должна выходить за стропильные ноги больше, чем на 30см.

8.      По обе стороны ендовой к стропилам прибивается диагональная контр обрешётка. Нижний края бруском должны быть запилены заподлицо с карнизным свесом.

9.      Поверх обрешетки ендовой раскладывается диффузионная мембрана или пароизоляционная пленка из влагонепроницаемого материала. Диффузионная мембрана подрезается по краю карнизного свеса с запасом 15см.

10.  Поверх стропилы горизонтально начиная с правого нижнего угла (кобылки) укладывается диффузионная мембрана или пароизоляционная пленка из влагонепроницаемого материала, которая закрепляется вдоль стропила, крепится степлером. Диффузионная мембрана выравнивается по периметру капельника и фиксируется двухсторонним скотчем или каучуковой лентой со стороны фронтонного свеса оставляем небольшой запас порядка 40..50см.

11.  Набивается контр обрешётка. Бруски контр обрешётки набиваются поверх стропила гвоздями с шагом 25..35см.

12.  На хребтах ендовах диффузионные мембраны нужно укладывать с на хлёстом 10см. Следующий верхний ряд диффузионной мембраны укладывается поверх нижнего предыдущего с на хлёстом 10см. Между диагоналями контр обрешётки в вальмовой кровле делается зазор минимум 50мм. В верхней части контр обрешётка запиливается так, чтобы она соединялась над центром конька.

13.  Вдоль карнизного свеса по периметру крыши поверх контр обрешётки (перпендикулярно контр обрешётке) набивается нижний брусок обрешетки. В ендове и на хребтах бруски подпиливаются под нужным углом для точной стыковки друг с другом.

14.   Вентиляционный зазор под карнизным свесом закрывается перфорированной лентой или пластиковой сеткой.

15.  Опорная обрешетка прибивается к контр обрешётке горизонтально. Верхний брусок обрешетки прибивается на расстоянии 3см от  точки соединения контр обрешёток на коньке.

16.  Разряженная обрешетка прибивается между собой на расстоянии согласно Вашему кровельному покрытию.

17.  По всей длине фронтонного свеса обрешетки крепится брус контр обрешётки и закручивается цветными само резами с низу, после чего на него заворачивается свободный край диффузионный мембраны и прибивается степлером.

18.  Сбоку поверх диффузионной мембраны прибивается лобовая доска. Лишняя диффузионная мембрана обрезается по верхней части лобовой доски.

19.  Вдоль карнизного свеса с шагом 60см монтируется крепление желоба водосточной системы. Уклон водосточной системы должен быть не менее 3-х градусов (3мм на 1м). Ближайшая к кровле кромка желоба должна быть выше на 10мм, чем дальняя. На карнизном свесе монтируется первое и последнее крепление желоба водосточной системы. Далее с помощью двух шнурок вставляются остальные. На смонтированное крепление устанавливается желоб водосточной системы. Торцы водосточного желоба закрываются заглушками.

20.  На обрешетку вдоль карнизного свеса устанавливается фартук свеса, который на одну треть заходит на водосточный желоб.

21.  На ендовах устанавливается дополнительная обрешетка, с шагом в два раза чаще. И укладывается жёлоб ендовой, который в верхней части не далее 1..3см фиксируется само резами. Если длинна ендовой больше длинны жёлоб то следующий желоб устанавливается с на хлёстом 10см.

22.  С обеих сторон желоб крепится к обрешетке скобами на само резы с шагом 30..40см. Если необходимо осуществить стык ендов ниже конька,  то желобки с обеих сторон подрезаются для плотного сопряжения, закрепляются само резами, а их стык проклеивается герметизирующей лентой и прокатывается роликом. Для защиты от попадания пыли и мусора в под кровельное пространств с каждого края желобка ендовой устанавливается самоклеющаяся поролоновая полоса с водоотталкивающей пропиткой.

 

2.2.      Монтаж водосточной системы, требования, узлы и примыкания.

Фото: 2.2.1 Монтаж водосточной системы.

 

 

 

 

 

 

   Водосточная система предназначена для сбора талой и дождевой воды с кровли, и защиты фасада здания от намокания и отвести воду от фундамента.

    Желоба водосточной системы крепится на кронштейны, которые бывают пластиковые и металлические. Так же отличаются по способу монтажа: в лобовую доску или на крайнюю доску обрешетки. Если кровля еще не закрыта, используют металлический кронштейн либо прямой удлинитель, их крепят поверх стропил на крайнюю доску обрешётки или к стропилам. Кронштейны также возможно крепить и после монтажа кровли. В таком случае кронштейны крепятся но лобовую доску. Этот способ гораздо удобней для монтажа так как возможно регулировать уклон жёлоба. Но нужно за ранее рассчитать вынос кровли за стропилу чтобы не было перелива.

Требования к водосточной системе.

1.      Наклон системы должен быть 3.5мм на 1 погонный метр желоба.

2.      Вода с капельника должна попадать в центральную треть желоба.

3.      Наружный край кронштейна и желоба не должны пересекать линию ската крыши.

4.      Если провести условную линию ската кровли, то кронштейн должен быть ниже на 10мм.

 

Монтаж водосточной системы.

 

1.       Разметка. Определяем место, где будет воронка. Воронка может располагаться либо по центру фасада, либо с краю. Воронка это нижняя точка желобов вдоль всего карниза. Отмечаем место установки воронки. Определяем места крайних кронштейнов на карнизе. Они должны составлять 100..150мм от угла или края крыши. Фиксируем крайний кронштейн, соблюдая три вышеперечисленных правила. Измеряем расстояние между крайним кронштейном и место установки воронки. Уклон желобов со всех сторон пойдет в сторону воронки. С учетом уклона 3,5мм на 1 погонный метр определяем насколько ниже должна быть воронка по отношению к кронштейну.

2.       Монтируется воронка(напрямую к лобовой доске или с помощью кронштейнов). Количество воронок выбирается из расчета 1 воронка на 50м2 кровли, но не более 1 воронки на один скат.

3.    Натягиваем шнурку между кронштейном и воронкой и по ее уровню монтируем промежуточные кронштейны. Ближайшие кронштейны от воронки крепятся на расстоянии 100..150мм. Данное расстояние актуально для всех соединительных элементов, и соединителей желоба, и угла. Остальные кронштейны крепятся с шагом 500..600мм.

4.       После монтажа всех кронштейнов монтируем водосточный желоб. Отмеряем нужную длину желоба, для подреза используем ножовку с мелкими зубьями (по металлу), а срез зачищаем  напильником. Укладываем желоб на кронштейн, начиная с воронки. Чтобы соединить желоба между собой используют соединители. Соединять желоба надо строго между кронштейнами, которые должны устанавливаться на расстоянии не более 100..150мм.

5.       Торцы желобов нужно закрыть заглушкой, она обеспечит герметичность и жёсткость краев желоба.

6.       На водосточный желоб одевается защитная решетка сверху для защиты от попадания листьев.

7.       Устройство водосточной трубы начинаем от воронки сверху вниз. Соединение воронки и трубы зависит от конструкции фасада. Если есть карнизный вылет, то трубу с воронкой соединяем с помощью двух универсальных колен под 45 градусов и отрезка трубы, отрезанного на требуемую длину. В воронку вставляем колено, далее отрезок трубы, который подведет систему к стене, затем еще одно колено и подсоединяем к трубе. На нижнее колено обязательно устанавливается хомут. Если карнизных вылетов нет, то воронку с трубой соединяют напрямую или с помощью карнизной муфты.

8.       Трубы к стене крепим с помощью хомутов. Крепеж зависит от типа фасада и должен углубляться в конструкцию на глубину не менее 5см в несущую стену. Если трубу надо закрепить на большом расстоянии от фасада, используют универсальный хомут. Хомуты крепятся с шагом 1..1,5м и менее. Трубы между собой соединяются стык в стык при помощи муфт, сами элементы фиксируем на фасаде с помощью хомутов.  

9.       Устанавливаем водосточный слив с обязательной фиксацией хомута. Минимальное расстояние слива от земли или отмостки – 15..20см.

10.                          Монтаж пристанного поворотного отлива. Монтируется в местах примыкания кровли к стене. Устанавливаем элемент на углу стены кровли, заводим под гантель (треугольный брус 50х50х70), накрываем подкладочным ковром, монтируем ендовый ковер и укрывается черепицей. 

 

 

2.3.      Монтаж метало черепицы: устройство, характеристики и цена.

Фото: 2.3. Устройство кровли из металочерепицы

 

 

 

Металлические листовые гофрированные профили, в том числе металлочерепица.

    В качестве кровельных покрытий предусматривают стальные профили с цинковым, алюмо-цинковым или алюминиевым либо защитно-декоративным лакокрасочным покрытием, в т.ч. с антиконденсатным покрытием на нижней поверхности, а также алюминиевые листы, металлочерепицу и композитную металлочерепицу.

Требования к монтажу металлочерепицы.

1.         На хлёст профиля вдоль ската должно быть не менее 250 мм, а поперек ската - на один гофр.

2.         Основанием под листовые гофрированные профили служат деревянные бруски или металлические прогоны.

3.      Несущую способность основания устанавливают расчетом на нагрузки в соответствии с СП 20.13330.

4.         Профили крепят к стальным прогонам самонарезающими винтами с уплотнительной эластичной атмосферостойкой шайбой.

5.         На примыканиях кровли к стенам предусматривают фартуки из стальных листов с цинковым или полимерным покрытием, а соединение их между собой - фальцем. Коньковый и карнизный фасонные элементы, а также фартуки для отделки пропусков через кровлю должны иметь "гребенку" по форме поперечного сечения профиля.

6.        Основанием под металлочерепицу и композитную металлочерепицу служит обрешетка из обрезных досок или брусков.

7.        Расстояние между досками и брусками обрешетки принимают равным шагу волны металлочерепицы.

8.        Кроме основных деталей карниза, конька, водоотводящего лотка (желоба) кровля комплектуется также набором кровельных аксессуаров (уплотнителем конька, заглушкой, снеговым барьером и др.).

9.        На фронтонном свесе кровли следует предусматривать торцевую деревянную доску, которая должна быть выше обрешетки на высоту металлочерепицы. Сверху узел перекрывают металлической ветровой планкой.

10.   В месте установки желоба (в ендовах), вокруг дымоходов, мансардных окон, под ограждением на карнизном участке предусматривают сплошное основание, толщина которого равна толщине обрешетки. Нахлест элементов (заготовок) желоба должен быть не менее 150 мм.

 

Монтаж металлочерепицы.

 

1.      Монтаж металочерепицы начинается с проверки диагоналей и плоскость кровли. Разница диагоналей не должны превышать 2см.

2.      Поверх стропил монтируем гидроизоляцию (тайвекс солид). Гидроизоляцию начинают раскатывать с ендов начиная снизу вверх с на хлёстом 10см. Горизонтальные стыки гидроизоляции проклеивают лентой СП-1.

3.      Монтируются бруски контробешетки 50*50мм. Длина бруска на 10...20см. меньше ширины рулона гидроизоляции.

4.      Вдоль карнизного свеса прибивается первая доска контр обрешётки, доска 100х100мм или две доски 50х100мм. Далее монтируют доски разряженной контр обрешётки на брус контр обрешётки с шагом равным длине волны металлочерепицы. Доску используют 32х100мм. В коньке на растоянии 5-10см.   дополнительно прибивают доску обрешетки со стороны каждого ската. В ендове устраивают сплошную обрешетку (с верху в низ).

5.      На нижней доске обрешетки крепят держатели желоба на расстоянии 50см. Уклон должен быть 3мм на 1м. Устанавливают желоб в держателе. При соединении желобов друг с другом один желоб вставляется в другой с нахлестом в 10см, а на месте стыка устанавливают соединитель желоба с резиновой прокладкой. На желоб в местах повышенного стока воды(ендовой) монтируется ограничитель перелива.

6.      Монтируем карнизную планку. На карнизную планку крепится соединительная лента СП-1, к которой приклеивают гидроизоляционную мембрану тайвекс солид.  Которую выводят поверх первой нижней досоки.

7.      Устанавливается планка ендовая нижняя, по которой осуществляется сток воды, планка ендовая верхняя выполняет только декоративную функцию. На хлёст планок ендовой должен быть не менее 10см с обязательной герметизацией стыка планок.

8.      Монтаж планок примыкания вокруг дымоходов и вентиляционных труб начинается сустановки нижней планки примыкания. Нижнюю планку примыкания прикладывают к стенкам трубы и отмечают верхнюю кромку планки маркером на стене, затем по этой линии прорезают штрабу, убирают пыль, промывают водой и вставляют в штрабу край планки, после чего стык герметизируют и прикрепляют к обрешетке. Под нижний элемент внутреннего фартука заводится плоский лист с от бортовками (галстук). Галстук направляют либо в ендову, либо до карниза крыши. Далее устанавливают боковые планки примыкания к дымоходам и вентиляционным трубам, а заканчивают верхней планкой примыкания.

9.      Листы металлочерепицы укладывают на ровную поверхность,  размечаются по необходимым размерам и отрезаются ножницами по металлу. Места срезов обрабатывают эмалью для полимерных покрытий «экзамогель».

10.  Первый лист металлочерепицы выравнивают по карнизу и торцу крыши. Крепление металлочерепицы осуществляется с помощью кровельных саморезов с ЭПДМ-прокладкой и цветной головкой в прогиб волны. Саморезы прикручивают в шахматном порядке через одну волну. Укладку листов металлочерепицы ведут справа налево с обязательным захлестом левой волны на правую. Остальные листы монтируют аналогичынм образом. В случае, если длина листа металлочерепицы меньше длины ската, то первый ряд укладывают справа на лево вдоль карниза. Далее укладываются верхние ряды в аналогичном порядке до конька крыши. Таким образом происходит стыковка по длине. Монтаж металлочерепицы следует выполнять в мягкой обуви.

11.  Далее монтируется планка конька. Между коньком и кровлей укладывают фигурный уплотнитель, затем планку фиксируют коньковыми саморезами с шагом через одну волну (верхнюю часть). Устанавливают торцевые планки. Их закрепляют сбоку кровельными саморезами, а сверху коньковыми.

12.   Затем в кровле монтируются вытяжки, проходные элементы и антенные выходы. Снегозадержатели монтируются в месте расположение обрешотки болт шурупами нижнюю часть волны.

13.  Устанавливают держатели трубы водосточной системы из расчета 1 держатель на 1 м трубы. При возможности, размещая их на стыках труб. Монтируются дренажные трубы, при необходимости их подрезают по длине, места  разрезов обрабатываются эмалью для полимерных покрытий. Внизу, на расстоянии 30 см от отмостки, устанавливают сливное колено.

14.  Монтируется внешний фартук примыкания вокруг дымоходов и вентиляционных труб в той же последовательности, что и внутренний. Планки примыкания скрепляются с металлочерепицей с помощью саморезов.

15.  Производится утепление между лагами (стропилами).

16.  Со стороны мансарды или чердака монтируется пароизоляция. Полотно укладывают внахлест снизу вверх и герметично скрепляют соединительной лентой СП-1.

17.  Внутренняя поверхность мансарды обшивают ориентировочно-стружечной плитой (ОСП) (влагостойкой). Плиты укладывают поверх пароизоляции длинным краем поперек стропил. Каждая плита должна крепиться минимум на две стропилы.

18.   

 

Хранение и  транспортировка металлочерепицы.

 

1.      При разгрузке металлочерепицы нужно привлекать рабочих из расчета 1 человек на 2 кв.м металлочерепицы, но не менее 2х человек на 1 лист. Поднимают и переносят листы строго вертикально.

2.      При хранении на объекте листы металло черепицы укладывают на ровное место, между листами прокладывается доска с шагом 0,5м. Доски должны быть одной толщины, а высота стопки не более 70см.

3.      Подъем листов металлочерепицы на кровлю осуществляют по одному листу в зависимости от высоты здания возможно осуществлять с помощью ремней или лаг.

4.      Для резки металлочерепицы используют просечные ножницы или ручные ножницы.   Возможно использовать насадку на дрель для резки металла. Ни в коем случае металлочерепицу не допускается резать с помощью болгарки.

 

 

2.4.           Композитная черепица: устройство, характеристики и цена.

Фото: 2.4. Устройство кровли из композитной черепицы.

 

 

Композитная черепица в большинстве своём очень похожа на металло черепице как внешне так и способом монтажа (см. монтаж металлочерепицы. ). Но существенная разница в составе материала. Композитная черепица представляет собой, рельефный лист метала защищённый с обеих сторон алюмо-цинком и покрыт полимером  с минеральной посыпкой. Что придаёт материалу долговечность 50 лет  и гораздо большую декоративность. Но основной минус такого рода покрытия состоит в его цене, она 2-5 раза дороже металочерепицы, что обусловило её не большую популярность. Небольшая разница в монтаже композитной черепицы состоит в том что: листы крепятся в вертикальную часть волны тем самым соединяя сразу два листа. Самозы после монтажа заклеиваются специальным составом и посыпается минеральной крошкой. Таким образом даже с близкого расстояния саморезы не видны.

 

 

2.5.  Монтаж мягкой (битумной) черепицы: устройство, характеристики и цена.

Фото 2.5. Устройство мягкой кровли.

 

 

Требования к кровли из битумной черепицы.

1.      Основанием под битумную плоскую черепицу служит сплошной настил из фанеры повышенной водостойкости или ОСП-3 либо ОСП-4 толщиной 9-12 мм, уложенный по деревянной обрешетке из обрезных досок шириной 100-150 мм и толщиной 25-32 мм. В стыках между листами фанеры и ОСП следует предусматривать зазор не более 3 мм

2.       Основанием под битумную волнистую черепицу на кровле с уклоном от 20% (12°) до 40% (22°) служит сплошной настил [5.1.4, перечисление е)], а на кровле с бСП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76льшим уклоном - обрешетка из брусков толщиной не менее 50 мм или досок размерами 25х150 мм с шагом 300 мм. Боковой нахлест такой черепицы должен быть равен одной волне, продольный - 20 мм.

3.      Шаг и сечение стропил, а также толщину сплошного настила определяют расчетом в зависимости от действующих нагрузок; шаг стропил при расчете - 400 или 600 мм.

4.      По сплошному настилу предусматривают подкладочный (водозащитный) ковер, например слой из битумно-полимерных рулонных материалов, а на кровле с уклоном от 20% (12°) до 40% (22°) - дополнительный подкладочный ковер на карнизных и фронтонных свесах, в местах прохода через кровлю труб, шахт, в водосточных желобах и на примыканиях к стенам.

5.      Для крепления мягкой черепицы используют специальные кровельные саморезы, стойкие к коррозии , длиной не менее 25мм, диаметром не менее 3мм,диметр шляпки не менее 9мм.

6.      Нужно стремиться, чтобы кровельный гвоздь, вбитый в мягкую кровлю, находился над лепестком. Ганты гибкой черепицы следующих рядов устанавливаются так, чтобы выступы последнего ряды перекрывали вырезы предыдущего ряда.

7.      В отличие от однослойной черепицы, у многослойной не нужно снимать защитную пленку.

8.      На торце рекомендуется предусматривать желоб высотой 20мм для стока воды. Многослойная черепица монтируется с горизонтальным смещением минимум 150мм, рисунок подбирать не нужно.

 

 

Монтаж мягкой (битумной) черепицы

1.      Перед укладкой черепицы обязательно перемешиваются гонты из разных пачек. Монтаж черепицы ведется снизу вверх. От карнизного свеса к коньку.

2.      Монтируется крепление дял водоотведения и устанавливается сливной желоб.

3.      Поперечные стыки досок располагают на стропилах. Относительная влажность не более 20%. Длина обрешетки досок должна быть не менее чем два пролета стропил. Зазор между обрезными досками - 1..5мм. Центры годовых колец должны располагаться внутри конструкции кровли. При использовании влажной древесины концы шпунтованных или обрезных досок закрепляют с каждой стороны двумя саморезами, что уменьшает риск искривления при высыхании. Монтаж крупнощитового настила из плит ОСП-3 или фанеры ФСФ лучше вести с разбежкой швов и крепить их ершеными гвоздями или саморезами. При монтаже в зимний период между листами оставляют зазоре шириной 3 мм для компенсации линейного расширения.

Если ширина трубы, расположенной поперек ската, больше 50см, то для облегчения стока воды и предотвращения скапливания, снега рекомендуется устанавливать разжелобок.

После подготовки сплошного основания следует проверить его геометрию.

4.      На обрешетку монтируется сплошное основание ориентировочно-стружечная плита (ОСП-3), фанера повышенной влагостойкости ФСФ, шпунтованные или обрезные доски. В качестве досчатого настила рекомендуется использовать древесину хвойных пород.

5.      В месте соединения дымовой трубы и кровли устанавливается треугольная планка. Когда установка плит достигла верхнего края дымовой трубы с поверхностной толли до сгиба режут подходящие полоски, которые приклеиваются с помощью мастики к трубе и на плиты. Нахлест на трубу должен быть не менее 30см и на плиту – не менее 20см. приклеенные полоски анкируются с верхнего конца и защищаются фартуком из жести.

6.      Установка карниза. Карнизные планки надо установить в ендовой таком образом, чтобы они лежали с перехлестом. Планки прибиваются кровельным гвоздями с широкой шляпкой с шагом 150мм в шахматном порядке. При это надо следить, чтобы гвозди не опускались слишком низко к перегибу карнизной планки, иначе мы не сможем закрыть подкладочным ковром. Расстояние от свеса карнизной планки до гвоздя не более 4 см. В ендове мы соединяем карнизные планки с нахлестом друг на друга так, чтобы места крепления гвоздей находились выше противоположной карнизной планки с выпуском  на 5 см (не допускается пробивать карнизную планку гвоздями в центре ендовой, расстояние от центра ендовой до гвоздей 10см). Карнизную планку прибиваем последовательно с одной стороны. Нельзя забивать сразу два гвоздя по краям, так как будут образовываться волны.

 

7.      Монтируется подкладочный ковер. Подкладочной ковер укладывается по всей площади кровли, особо стоит отметить ендовые, карнизные свесы, конек, изломы, периметры мансардных окон и ребра. Мы начинаем укладку ковра с ендовых, используем самоклеящийся подкладочный ковер андерепт ультра. Сначала примеряем ковер оп месту. Ширина ковра 1 метр, т.е. по 50 см на каждый скат.  В идеале ковра должно хватить на всю ендовую, без нахлеста. Если ковра не хватило, ковер кладется внахлест с шириной 30см. Примерив ковер, обрезаем лишнее, для этого сначала делают разметку, материал при этом лежит параллельно карнизному свесу, необходимо отступить от перегиба карнизного свеса 1..2см. В месте соединения ендовой и угла карнизной планки вырезаем небольшой «язычок» чтоб отвести воду от стыка карнизных планок. Уложив ковер, снимаем защитную пленку и приклеиваем к основанию, следим чтобы не было складок. Если укладка идет при температуре ниже 5 градусов, полотно дополнительно крепится кровельными гвоздями с шагом 30см. После ендовой мы переходим к карнизным свесам. На свесе укладываем то же полотно, что и на ендовой  - андерепт ультра. По ширине ковер полностью покрывает карнизный свес, плюс 60см от внутренней плоскости стены. Ковер должен отступать от карнизного перегиба 1..2см. В месте сопряжения подкладочного ковра на ендове и карнизном свесе мы укладываем ковер с нахлестом 15см. Мы разложили ковер, сделали примерку и сняли часть защитной пленки, чтобы закрепить ковер на основании, после чего ковер скатывается обратно в рулон. Далее мы приклеиваем оставшуюся часть полотна к основанию. Делаем это, раскатывая рулон и одновременно снимая защитную пленку. Когда полотно приклеено, его закрепляют кровельным гвоздями с широкой шляпкой с шагом 30см. Подкладочный ковер размещают по всей площади крыши. Для этого используют подкладочный ковер андерепт с механической фиксацией. Монтируем кровельным гвоздями с широкой шляпкой с шагом 20..25см. Ковер монтируем по всей площади крыши, при этом ковры укладываются внахлест, поперечный нахлест - 15см, продольный  - 10см. Нахлесты промазываем битумной матсикой технониколь фиксер полосой шириной 10см, ьтолщина мастики не более 1мм. Торцы соседних полотен надо разносить минимум на 50см. После укладки подкладочного ковра усиливают фронтонный свес металлической фронтонной планкой. Ребро фронтонной планки ложится на край основания. Планку прибивают кровельными гвоздями в шахматном порядке с шагом 15см. Нахлест планок друг на друга составляет не менее 3 см.

8.      Наносится разметка ската для выравнивания черепицы по горизонтали и вертикали. Разметку делаем в виде стеки шнуркой. Горизонтальные линии наносят с шагом, равным 5 рядам черепицы (около 70см), а вертикальные с шагом 100см (длина одного гонта).

9.      На длинных скатах производится укладка с середины карниза. Устанавливается стартовая полоса (возможна укладка обычной рядовой черепицы). Первый гонт укладывается на расстоянии 10..20мм от перегиба карнизного свеса. При укладке тыльная сторона в зоне отсутствия клеевого слоя промазывается битумной мастикой технониколь фиксер. Оцинкованные кровельные гвозди прибиваются в специально настенную на заводе линию, их количество зависит от угла наклона кровли: до 45 град. – 5шт., свыше 45 град. – 8 шт.. Гвозди забиваются так же, как при креплении подкладочного ковра. т.е.шляпка приживает гонт черепицы, но не углубляется в него. Правильное расположение  гвоздей влияет на устойчивость к нагрузкам всего кровельного покрытия. Каждый гвоздь должен прикреплять два гонта черепицы, т.е. среднюю часть вышележащего гонта и верхнюю часть предыдущего гонта. При работе с двуслойной черепицей технониколь шинглаз серии Джаз, Кантри и Ранчо важно помнить, что снимать защитную пленку нельзя, данная пленка служит для  того, чтобы гонты не слипались между собой, находясь в пачке. Во всех остальных случаях необходимо удалять защитную пленку. Каждый из рядов нарезки драконий зуб укладывается таким образом, чтобы лепестки верхнего ряда закрывали шляпки гвоздей нижнего ряда. Рисунок кровли хаотичный, смещение вертикального шва должно быть не менее 15см. Для разных форм нарезок немного разные правила, но есть общее правила: первый ряд черепицы должен полностью закрывать гвозди, которыми крепится стартовая полоса; гонт укладывается с отступом 1..2 см от стартовой полосы; когда мы доходим до фронтона, мы сначала промазываем область фронтона битумной мастикой технониколь фиксер, ширина полосы промазки 10см, а толщина не более 1мм. После мы укладываем гонты, делаем это с отступом 1,5..2 см от перегиба фронтонной планки. Мы обрезаем черепицу по размеру, но ее ширина должна быть не менее 20см, и крепится она минимум двумя гвозядми. Верхний угол подходящей к фронтону планки срезается для отбоя воды под 45 градусов. Таким образом мы проходим всю площадь крыши. Перед монтажом трехслойной черепицы шингласс с тыльной стороны мы удаляем пленку. Нарезки Континента Атлантика в отличие от других форм нарезок крепятся кровельными гвоздями длиной 45мм по нанесенной на заводе маркерной линии. Коньковая карнизная черепица технониколь Архитеч служит стартовой полосой для всех форм нарезок, за исключением формы Драконий зуб. Крепится она на 12 гвоздей по 6 штук в верхней и 6 штук в нижней части гонта, расположение гвоздей закрывается лепестками рядовой черепицы.

10.  Зона непробиваемая гвозядми от центра в ендове составляет 30см. Угол подрезается по 45 градусов. Черепица, примыкающая к ендове, приклеивается на мастику «хипсер», при этом промазываем мастикой не только ендовой ковер, но и верхнюю часть черепицы. По периметру всей кровли мягкую черепицу промазывают мастикой «фиксер»

11.  При монтаже юбки точечного аэратора или проходного элемента юбку необходимо располагать так, чтобы нахлест юбки на черепицу составлял не менее 2см. Если это выполнить технически невозможно. тогда под юбку устанавливают специальную заплатку, ее можно сделать из подкладочного ковра. Заплатка устанавливается на 10см под юбку и не менее чем на 2 см на черепицу. Юбку точечного аэратора необходимо приклеить к подкладочному ковру на мастику-фиксер и фиксировать гвоздями с широкой шляпкой. На верхнюю часть юбки затем наносят мастику-фиксер и монтируем гибкую черепицу вокруг точечного аэратора. Зазор между гибкой черепицей и точечным аэратором заполняет мастикой-фиксер с помощью пистолета. Посыпаем мастику базальтовой посыпкой. Устанавливаем крышку аэратора.

12.  Для вентиляции крыши прорезать подкладочный ковер до сплошного основания.

13.  Монтаж конькового аэратора. Аэратор фиксируется на длинные гвозди или саморезы. Аэратор закрываем коньково-карнизной черепицей, для этого ее необходимо разделить  на 3 отдельные части. Прибивается гвоздями, а следующая часть коньквого-карнизной черепицы закрывает предыдущий гвоздь и прибивается новым.

 

Хранение и транспортировка мягкой битумной черепицы.

1.      Запрещается складировать мягкую черепицу поддон на поддон.

2.      Запрещается складировать с перегибом на коньке на два ската.

3.      При складировании в летний период рекомендуется: избегать попадания на упаковку прямых солнечных лучей, и перегрева битумной черепицы.

4.      Переносить упаковки нужно строго на ребре.

5.      Перед вскрытием упаковки нужно слегка согнуть и встряхнуть упаковки, чтобы не повредить слипшиеся гонты.

 

 

 

2.6. Натуральная (керамическая) и Минеральная (цементно-песчаная ) черепица: устройство, характеристики и цена.

Фото: 2.6. Устройство кровли из керамической и цементно-песчаной черепицы.

 

 

 

Требования к кровли из цементно-песчаной и керамической черепицы.

1.      Основанием под цементно-песчаную и керамическую черепицу служит деревянная обрешетка из брусков или досок хвойных пород.

2.       Уклоны черепичной кровли в зависимости от формы черепицы и вида ее кладки приведены в приложении Ж.

3.       Черепицу необходимо закреплять по периметру крыши (в крайних рядах и столбцах), а также вокруг вентиляционных шахт, мансардных окон коррозионно-стойкими шурупами и кляммерами.

4.      На кровле с уклоном 60° и более черепицу закрепляют на всей площади.


Таблица 2.6. На хлёст цементно-песчаной черепицы в зависимости от уклона кровли .

Уклон кровли, % (град)

Нахлест черепицы, см

От

18

до

39

(от

10

до

21)

10,0-10,8

От

40

до

57

(от

22

до

29)

8,5-10,8

От

58

до

173

(от

30

до

60)

7,5-10,8

 

5.      Под кровлей с уклоном 10° - менее 22° предусматривают водозащитную или диффузионную ветроводозащитную пленку с проклеенными нахлестами и уплотнением мест примыкания; пленку укладывают по сплошному настилу по 5.1.4, перечисление е).

6.       Сечение и шаг стропил устанавливают расчетом на действие нагрузки по СП 20.13330. Контробрешетку следует предусматривать из брусков, высота которых должна быть равной высоте вентиляционного канала.

7.       Конструктивное решение карнизного свеса конька, хребта, ендовы и примыканий должно обеспечивать беспрепятственное поступление и движение воздуха в вентиляционных каналах крыши.

 

 

Монтаж кровли из цементно-песчаной и керамической черепицы.

1.      С обеих сторон ендовой вдоль всего карнизного свеса крепится аэроэлемент свеса. Он не должен заходить в ендовую далее 10 см от края желобка.

2.      На фронтонный свес прибивается фронтонная черпица, которая должна лежать с зазором 1см от лобовой доски. Опорный шип, упирающийся в лобовую доску, нужно сбить молотком. Укладывается нижний первый ряд черепицы. Положение каждой третьей черепицы равняется по нанесенным ранее отметкам. Каждая черепица нижнего ряда крепится саморезами. Далее выкладывается столбец фронтонной черепицы по предварительно отмеченной вертикальной линии, каждая черепица крепится в верхней части двумя шурупами. Дальнейшая раскладка черепицы на скате производится справа налево и снизу вверх по нанесенной на обрешетку вертикальной разметке. С помощью шнурки на желобке отмечается линия подрезки черепицы так, чтобы нахлест черепицы на желобок ендовой был минимум 8..10см. Рядовая черепица подрезается под углом по отмеченной линии. Шип черепицы, попадающий на плоскость ендовой, должен быть отбит или подрезан. Избегайте использование маленьких треугольных фрагментов черепицы, которые трудно закрепить, чтоб сдвинуть столбец и обеспечить качественной крепление подрезанной черепицы используется половинчатая черепица, расход 1 штука на два ряда с каждой стороны ендовой и хребта.

3.      После завершения укладки черепицы на обоих скатках видимая часть ендовой, не закрытая черепицей, должна быть не менее 13..15см в ширину.

4.      Укладку черепицы на трапецевидном скате удобно проводить после предварительного установки хребтового бруса, черепица раскладывается снизу вверх и справа налево.

5.      На треугольном скате отмечается середина ската на самой нижней и самой верхней обрешетке, от этой отметки вправо и влево по направлению к хребтам выкладывается нижний ряд черепицы. Следующие ряды так же выкладываются начиная от центра.

6.      Устройство хребтов вальмовой кровли начинается с  монтажа хребтовых брусков. Чтобы рассчитать их высоту, нужно уложить две коньковые черепицы на верхушке  рядовых черепиц подрезанных вдоль хребта, замер производится с узкого конца коньковой черепицы.Хребтовый брусок должен быть гарантированно ниже коньковой черепицы, чтобы она опиралась на волны рядовой черепицы, для этого свободный зазор между хребтовым бруском и внутренней поверхностью коньковой черепицы должен составлять не менее 1см. Металлические крепления хребтового бруска сгибаются на рассчитанной высоте и устанавливаются в начале и конце хребта. По натянутой шнурке размечаются промежуточные кронштейны и фиксируются к обрешетке с шагом не более 60см. В крепление устанавливает хребтовый брус и крепится гвоздями или саморезами.

7.      Для вентиляции кровли и утеплителя черепица на хребтах подрезается по диагонали с зазором 1..3см от хребтового бруса. Подрезанная черепица крепится зажимами, которые фиксируются шурупами на противоположной стороне хребтового бруса. Если при подрезке черепицы пришлось удалить опорный шип, то в качестве опоры для треугольного фрагмента черепицы используется саморез, вкрученный в обрешетку на необходимую глубину. Рулонный материал фигароль, предназначенный для вентиляции подкровельного пространства раскатывается по осевой линии хребтового бруса и крепится к нему степлером с шагом в 30см. С клейких каучуковых полос снимаются защитные ленты, фигароль раздвигается в ширину для раскрытия вентиляционных отверстий, затем он подклеивается к рядовой черепице по обеим сторонам конька, вначале по гребням волн, а затем продавливается вручную по впадинам и прокатывается роликом. Среднюю вентилируемую часть материала нельзя прижимать к хребтовому бруску.

8.      Начальная хребтовая черепица устанавливается с небольшим выпуском и закрепляется двумя шурупами через заранее просверленные отверстия в верхней и средней части черепицы через пластиковые шайбы. В верхнее отверстие так же устанавливается коньковый зажим, в котором фиксируется следующая хребтовая черепица и в свою очередь крепится следующим зажимом с помощью шурупа и т.п.. Все коньковые зажимы устанавливаются точно по осевой линии, нанесенной на фигароль, обеспечивая зазор между зажимом и коньковой черепицей в 5мм. В верхней части вальмы фигароль укладывается с перехлестом на другой скат. Фигароли обоих хребтов фиксируются сверху небольшим бруском и укрываются таким же материалом, раскатанным по малому верхнему коньку. Верхние хребтовые черепицы плотно подрезаются  в верхней точки вальмы по линии стыка. В месте стыка коньковая черепица должны быть длиной не менее 23см. Вальмовая черепица накладывается сверху, ее контур отмечается на коньковых черепицах, которые затем отрезаются на 6 см выше отмеченной линии и в верхней части через кляймер крепится шурупами к хребтовому брусу. Вальмовая черепица устанавливается в кляймеры на коньковых черепицах и закрепляется шурупом поверх соседней коньковой черепицы. Коньковые черепицы раскладываются на малом коньке по обычной методике, но последняя черепица, выходящая на стык ендов подрезается с обеих сторон и фиксируется к коньку шурупом с обязательным использованием герметика.

9.      На основном коньке рассчитывается высота конькового бруска. Его верхний край должен быть на 1 см ниже внутренней поверхности коньковой черепицы чтобы она опиралась на волны рядовой черепицы. Для вычисления оптимальной высоты две коньковые черепицы укладывают поверх рядовой черепицы и замеряют расстояние между их внутренней поверхностью и линейкой, уложенной по верхушкам рядовых черепиц. По обе стороны конька на контробрешетке или обрешетке размечается положение кронштейна конькового бруска с шагом 60см. В начале на коньке на рассчитанной высоте крепится крайний кронштейн, по натянутой шнурке устанавливаются промежуточные кронштейны, на которые крепится коньковый брус. По всей длине конька раскатывается рулон фигароли и крепится описанным ранее способом. Лоскуты подрезанного фигароля плотно закрывают торец подрезанного бруса, а также крепятся степлером. На торце конькового бруска устанавливается устанавливается торцевой коньковый элемент и крепится шурупами,он обеспечивает вентиляцию подкровельного пространства. Сборка конька завершается установкой коньковых черепиц. Над торцевым элементом к бруску крепится первый коньковый зажим, в него устанавливается первая коньковая черепица и крепится следующим зажимом с помощью шурупа. Коньковый зажим фиксируется к бруску двумя шурупами. Коньковая черепица укладывается с тем расчетом, чтобы она покрыла весь конек без подрезки крайней черепицы.

10.  При устройстве примыканий к трубам черепица укладывается вокруг трубы или вдоль стены с зазором 2..3 см. Проклейка примыканий с помощью материала вакофлекс начинается с нижней части трубы с захлестом на боковые. Отрезается полоса вакофлекса по ширине трубы с запасом 5 см по обе стороны. Боковые непроклеенные части вакофлекса разрезаются под углом 45 градусов и приклеиваются к боковым сторонам трубы и ската. Аналогично приклеиваются полосы вакофлекса с боковых сторон трубы. В верхней части трубы используется сдвоенная полоса вакофлекса, нижняя ее часть приклеивается к трубе, а верхняя заворачивается липкой стороной кверху и закрывается рядовой черепицей. Затем по периметру трубы поверх вакофлекса корозионностойкими дюбелями фиксируется плана ВАКО. В верхнем отогнутом буртике планки и в углах наносится герметик «К».

11.  Монтируется снегозадержатели или снегозадерживающие скобы.

 

 

3.  Какую кровлю лучше выбрать, рекомендации и советы.

 

1.      Металло черепицы: это довольно дешёвый и весьма распространённый материал, но срок его службы ограниченный от сюда и большие риски протечек после 10-15 лет так как прокладки кровельных само резов под действием внешних условий быстро разрушаются. По существу это метало профиль которому предали форму похожую на черепицу. Хорошо подойдёт для покрытия технических построек, гаражей и не дорогих частных домов.

2.      Композитная черепица: по сути усовершенствованная металло черепица, с повышенным сроком службы и более эстетичным внешним видом. Но цена вопроса при этом возрастает на порядок. Отсюда и его малая распространённость. Этот материал «на любителя», которому понравиться рельефные формы, цвет и внешний вид…

3.      Мягкая (битумная) черепица: Получила один из самых широких диапазонов применения так как в ней сочетается цена и качество. Материал применяется практически во всех климатических условиях России, является доступным материалом с разнообразными формами и цветом гонта. Легко при необходимости ремонтируеться и обслуживаеться.

4.      Минеральная черепича: являеться качественным кровельным материалом, с ярко выраженным эстетическим вкусом, и посути имеет только два минуса это эго вес что требует мощной стропильной системы что увеличивает цену кровли. И второй минус цена работ по возведению такой кровли также будет дороже. Во всём остальном это велеколепный выбор для первокласной кровли.

5.      Керамическая черепица: как и минеральная черепица является наилучшим выбором, конечно если Вы это можете себе позволить. Но в отличии с минеральной черепицей (60 руб./1шт) , керамическая стоит гораздо дороже (130руб/шт). Но в общей цене кровли это увеличение цены от 15-25%. Керамическую черепицу чаще всего выбирают обеспечение люди которые хотят построить дом из качественного натурального материала.

 

 

5.      Литература: ГОСТы, СНИПы и СП.

 

1.      СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76

2.      СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80 (с Изменением N 1)

3.      ГОСТ Р 56309

4.      СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*

5.      СЩ-002-02495342-205

6.      СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением №-1).